Informazioni utili:

La visita al sito è completamente gratuita ed è aperta ogni giorno fino al tramonto.

E’ consigliabile comprare prima all’info point la guida o una piccola mappa, lungo la visita non troverete cartelli illustrativi e gli edifici sono spesso poco conservati in altezza, per cui potrebbe essere difficile capire dove ci si trova!

C’è la possibilità di partecipare ad una visita guidata, per informazioni: tel. 0863449642 cell. 3388789548.Gradita una prenotazione con almeno dieci giorni di anticipo.

Storia di Alba Fucens

Alba Fucens è una tra le colonie latine più antiche: venne fondata dai romani nel 303 a.C. nel territorio degli Equi come avamposto militare, in seguito venne edificata la via Valeria che la attraversava.
Alba controllava la piana del Fucino, zona paludosa che venne successivamente bonificata sotto Claudio e resa agricola. Inoltre si trovava nella via della transumanza, importante linea di transito fin dall’età preromana!

La città venne realizzata su un pianoro sopraelevato (il Pian di Civita), con una perfetta aderenza tra il tracciato delle mura e la forma del pianoro, necessaria per una maggiore difesa. La pianta della città, mostra uno stupendo tracciato di strade ortogonali tra loro che si adeguano alla linea della valle.
L’ultima notizia della città si ha nel VI sec.d.C., poi cadrà in rovina.

Cosa si può vedere:

La città così come possiamo vederla appartiene al rifacimento della prima età imperiale (I sec.d.C.), periodo in cui molte città romane venivano dotate di edifici monumentali a scopo propagandistico.

La visita prosegue lungo tutto il centro monumentale. Da non dimenticare che Alba ha conservato nella sua lunghezza le mura, un bell’esempio di opera poligonale.

Dall’info point del sito si scende un viottolo e si entra nella zona monumentale.

Le due vie principali sono il Cardo Maximus e la via Valeria (che funge da Decumanus Maximus della città), chiamata anche via del Miliario. La via che segue parallela a quella del Miliario è la via dei Pilastri, chiamata così per la presenza lungo la strada di alcune colonne ancora conservate (appartenenti a botteghe commerciali).

EDIFICI CONSERVATI:

1. Appena scesi dal viottolo si trova sulla destra la Basilica. Sulla sinistra, solo parzialmente scavata, si trova la zona del Foro.
Della Basilica, oltre il porticato, da notate sono le buche ancora conservate utilizzate dai romani per le votazioni!

2. Proseguendo la via del Miliario, oltrepassato il Macellum (l’edificio circolare con i muri a raggiera, vani utilizzati come botteghe), si giunge al famoso miliario (quello esposto è un calco dell’originale) che dà il nome alla via, nel quale il nome dell’imperatore è attentamente spicconato: era Magnenzio, che subì la damnatio memoriae.

3. Il lato destro della via del Miliario presenta un lungo “corso” di Tabernae, i negozi dei romani, ancora visibili sulla soglia i segni dell’incasso delle porte.

4. Proseguendo si giunge alla zona delle Terme, ben riconoscibili dai pavimenti con suspensurae per il riscaldamento. Divertenti sono le latrine, molto ben conservate!

5. Si arriva quindi alla zona del santuario di Ercole, la cui statua che ha dato nome all’edificio, si trova al Museo Archeologico di Chieti. L’accesso è una grande rampa inclinata, il che ha fatto interpretare l’edificio non come un santuario, ma come un mercato di pecore (non stona con il ritrovamento della statua di Ercole: era anche il protettore dei pastori!).

6. Al lato opposto della Via del Miliario si trova una Domus, un’abitazione considerata signorile con molti vani pavimentati a mosaico (purtroppo non visibili per motivi di conservazione).
Le pareti in grosse pietre poligonali sono presenti in entrambi i lati della zona monumentale e servivano come sostruzione ai colli.

7. Oltrepassando il santuario di Ercole, ci si trova nella via dei Pilastri dove, dopo aver attraversato la strada sull’antico passaggio pedonale (quei tre pietroni conficcati in mezzo alla strada: non dimentichiamo che la pulizia delle strade era fatta tramite allagamento!) si nota una fontana, quindi tutta la via è caratterizzata da una lunga serie di botteghe, generalmente a due vani, con porticato. Il piano superiore era utilizzato probabilmente come residenza.
In alcune botteghe sono ancora visibili i banconi in pietra con fornetti sottostanti e fori sul piano superiore: degli antichi bar!

8. Qui finisce la visita alla zona monumentale. Proseguendo per la Via dei Pilastri di giunge alla zona del teatro, di cui potrete solo notare un ombra nella collina che troverete oltrepassata la strada asfaltata. La cavea del teatro è stata infatti ricavata nel pendio della collina, ed ha un diametro di 77 m.

9. Lungo un sentiero moderno si giunge quindi al famoso anfiteatro, costruito in epoca Tiberiana, che è posto in asse con un decumano. L’ingresso monumentale dava direttamente sulle mura.

LA CHIESA DI SAN PIETRO:

Molto bella è la Chiesa romanica di San Pietro che si trova sul colle sopra Alba Fucens ed è raggiungibile a piedi in pochi minuti. Dal piazzale della chiesa sChiesa di San Pietro – internoi gode di un’ottima vista: belle fotografie per gli appassionati!!
La chiesa è stata parzialmente distrutta da un terremoto all’inizio del 1900, ma ora è stata ricostruita.

La chiesa nasce nel XII secolo dalle spoglie del tempio romano di Apollo, osservando i muri interni della chiesa si notano ancora delle incisioni in latino e greco e dei piccoli disegni: ci si annoiava anche quella volta quando si andava a “messa”.

All’interno della chiesa ci sono vari manufatti medievali con decorazioni in marmi molto pregiati, oro e pietre colorate.

Storia di Aquileia
Aquileia fu fondata nel 181 a.C. in un luogo strategico: doveva infatti controllare le due frontiere critiche del II sec.a.C.: la via dell’ambra che collegava il mondo transalpino con il mare e la zona carsica, o “porta orientale” che poteva facilmente essere preda di invasioni dall’est.
Nel 186 ci fu un’invasione da parte di galli transalpini della Venetia. Essi costruirono un oppidum, un centro fortificato che conteneva circa 12000 soldati, contando anche le loro famiglie doveva essere circa una popolazione di 40/50000 persone. Nel 183 Roma decise di espellere questi invasori e venne decisa in Senato la fondazione di Aquileia. Vennero incaricati tre triumviri della fondazione vera e propria: Lucio Manlio Acidino, Cornelio Scipione Nasica e Caio Flaminio, questi ultimi due personaggi molto importanti del mondo politico romano, due ex consoli, il cugino di Scipione l’Africano il primo ed il secondo figlio di Caio Flaminio, colui che costruì la via Flaminia.

Le motivazioni che spinsero a fondare una città in quel luogo erano molteplici: la difesa della porta orientale e la minaccia del regno istrico che premeva sul Timavo; la voce che Filippo di Macedonia volesse far entrare popolazioni barbare ad invadere l’Italia attraverso il carso.

Nel 181 a.C. venne dedotta una colonia, di diritto latino (con un suo senato ma dipendente in politica estera da Roma) in cui furono subito trasferiti un cospicuo numero di militari con le loro famiglie. Per convincere i soldati a spostarsi in un luogo così isolato, Roma decise di dar loro un appezzamento di terreno molto grande rispetto a quelli che erano i canoni del tempo. La nascita ufficiale di Aquileia è ricostruibile oltre che per le notizie di Tito Livio anche per il bassorilievo custodito al Museo Archeologico che commemora uno dei triumviri che la fondarono: Lucio Manlio Acidino.

Aquileia venne fondata in un luogo strategico: sulle rive del fiume Natissa, al tempo navigabile come dimostra la presenza del porto, e collegato alla via dell’ambra; vicino al mare, che si trovava a qualche chilometro di distanza. Aquileia era inoltre punto terminale di tre importanti vie di comunicazione terrestre: la via Postumia che partiva da Genova, la via Annia proveniente da Padova, e la via Popilia che partiva a Rimini.

Il nome di Aquileia, come ha recentemente spiegato la toponomastica, non deriva dall’aquila che secondo la tradizione antica era apparsa nel cielo al momento della fondazione della città, ma dal nome indigeno del fiume Natissa, che era Aquilis.
Con l’età augustea, Aquileia divenne la capitale della X Regio, Venetia et Histria. È questo il momento più ricco della città, che venne totalmente rinnovata con la monumentalizzazione dei luoghi pubblici.
La vita della città si rivelò subito molto dura, proprio per la sua caratteristica di città di frontiera. divenne avamposto militare nelle guerre germaniche del periodo repubblicano. Già nel 169 d.C. venne invasa dai primi barbari provenienti dal nord-est, i Quadi ed i Marcomanni, ma il colpo finale la città lo subì dalla mano del famoso Attila, il quale nel 452 calò e mise a ferro e fuoco la città tanto che segni dell’incendio sono ancora riconoscibili nei resti delle pavimentazioni. Caratteristica tipica di Aquileia e dovuta proprio alla distruzione attilana è che non una muratura si è conservata in altezza. Degli edifici aquileiesi restano solo le fondazioni e qualche lacerto di muro, alto non più di qualche decina di centimetri. Da questo momento in poi Aquileia è devastata da un’ondata continua di invasioni tra cui l’ultima quella Longobarda, dopo la quale la città chiude definitivamente i battenti e patriarcato ed abitanti si spostano a Grado.

La città è impostata sul fiume Natissa che le corre sul lato sinistro, fungendo da fortificazione naturale. La forma è allungata in senso nord-sud lungo il decumano di Giulia Augusta, le strade sono ortogonale. La città era dotata di foro, anfiteatro, circo, teatro e svariate terme piccole e grandi. Le Grandi Terme di Aquileia, un ricco edificio di circa duecento metri di lato, per grandezza la sesta terma più grande di tutto l’impero romano, è attualmente studiato e portato alla luce dall’Università degli Studi di Udine. Altri scavi li sta portando avanti l’Università di Trieste in domus private e ad un incrocio tra due strade, poco ricco ma molto interessante da vedere in quanto sono conservate le varie fasi dell’impianto stradale romano, comprese le canalette di scolo.
Aquileia è inoltre famosa per essere la città romana che ha conservato il maggior numero di mosaici pavimentali dell’impero.

COSE DA VEDERE:

Le zone archeologiche sono libere ed aperte dalle 8.15 ad un’ora prima del tramonto.

1. Museo archeologico

Orari: Lunedì: 8.30-14.00; Da martedì a domenica: 8.30 – 19.30.

L’ ingresso costa € 4,00, ridotto a € 2,00 per chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni, nonchè per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali. L’ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e maggiori di 65.
Contiene manufatti provenienti dal territorio di Aquileia romana, tra cui al primo piano mosaici provenienti dalla case private, numerosi ritratti, statue, fornita la galleria lapidaria compresa la lapide di Lucio Manlio Acidino, uno dei triumviri che fondò la città. Al piani superiori c’è una vasta rappresentanza di manufatti delle arti minori, quali vetri, gioielli, monete, cammei e lucerne. In particolare è numerosa la collezione dei vetri, forse una delle più imponenti in Italia, sia di uso funerario che quotidiano.

2. Basilica e Cripta degli ScaviLa Basilica è aperta nei seguenti orari: 1. ORARIO ESTIVO: lun – ven : 9.00 – 18.00; sab, dom e festivi : 9.00 – 19.00. La visita al campanile tutti i giorni : 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00. 2. ORARIO INVERNALE: Lun- Ven : 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 ; Sab – Dom : 9.00 – 18.00. Campanile non visitabile.

La Cripta degli Scavi è aperta col seguente orario: Da novembre a marzo 9-13, 14-17. Da marzo a ottobre 9-19. Da novembre a marzo sabato, domenica e giorni festivi 9-17.

Per informazioni telefonare al 0431 919719/91067 o scrivere all’indirizzo email: basilica.aquileia@virgilio.it.

L’ingresso alla basilica è gratuito; alle Cripte costa 3 euro, ridotto a 2 e gratis per i bambini sotto i 10 anni. La salita al campanile costa 1.20 euro, ridotto a 0.60 per gruppi min.10 persone e bambini sotto 10 anni.

La basilica patriarcale di Aquileia, dedicata ai santi Ermacora e Fortunato, è un edificio inaugurato nel 1031 dal patriarca Poppone, ma realizzato su una preesistente e magnifica basilica paleocristiana, risalente al tempo del vescovo Teodoro subito dopo il 313.
La storia della basilica è quella di una fabbrica in continuo rinnovamento. La basilica teodoriana venne già cambiata mezzo secolo più tardi per esigenze di spazio, quindi subì una grave distruzione dovuta al passaggio di Attila, in seguito alla quale si costruì un altro complesso a tre navate non absidate.
Le invasioni barbariche dal V secolo in poi decretarono un ampio momento di crollo e di pausa nei lavori ad Aquileia. Stessa sorte toccò alla basilica, che venne ripresa in mano dal patriarca Poppone nel XI secolo, quindi venne risistemata dopo un grande terremoto nel XII secolo, periodo in cui si arricchì di affreschi

- Il complesso teodoriano

era composta da due aule parallele non absidate affiancate in senso nord-sud con una piccola aura intermedia di passaggio. Nel mosaico del pavimento è presente un epigrafe che ricorda proprio il vescovo Teodorio come realizzatore della basilica. Una seconda è stata trovata nell’aula nord, la quale riporta che Teodorio aveva la sua dimora privata nella basilica o nelle sue vicinanze. Questa domus fu effettivamente trovata in sede di scavo nel vano intermedio alle due aule, con resti riferibili a prima del IV d.C.
L’ingresso principale doveva trovarsi nell’aula Sud, quella col famoso mosaico riproducente le gesta di Giona, mentre l’aula nord aveva funzione catecumenale per seguire i dettami della liturgia dei catecumeni.

L’aula sud era affrescata riccamente con un finto cassettone dai colori vivaci, il pavimento era mosaicato con una raffigurazione di un mare pescoso ed il ciclo di Giona. Il pavimento era suddiviso in nove pannelli, rispecchiava quindi la suddivisione del soffitto dalle colonne, in nove campate. Il resto della stanza è riempita con festoni d’acanto e figure di volti in cerchi, simbolo della vittoria della vita sulla morte con l’aiuto di Cristo e presumibilmente dei committenti dell’opera. È presente inoltre la figura del Buon Pastore con cervo e gazzella, simbolo dell’anima cristiana rivolta al Redentore.

L’aula intermedia , ovvero la Cripta degli Scavi, contiene il livello in cocciopesto della dimora di Teodorio, mentre ad un livello più basso e più antico è stata trovata una dimora del I secolo. È stato inoltre trovato anche un resto della fonte battesimale del primo complesso.

L’aula nord è decisamente rovinata dalle fondazioni del campanile medievale. Sono comunque ancora visibili dei lacerti della pavimentazione musiva, più sobria che non quella dell’aula sud.

3. Porto Fluviale

La visita comincia a sud della Basilica e ripercorre le banchine del porto fluviale romano sul fiume Natissa, oggi ridotto ad una piccola roggia, ma al tempo navigabile. È visibile soltanto la banchina occidentale, scavata da Brusin ad inizio 1900, con ancora conservati gli anelli per l’ormeggio delle navi.

4. Il Sepolcreto

Comprende cinque tombe di famiglia a cremazione ed inumazione. Importante è il sepolcreto degli Statii di età Flavia. Il sepolcreto risale al primo secolo d.C.

Aperto dalle 9 ad un ora prima del tramonto.

5. Il Foro romano

-Storia del foro

La zona dove instaurare il foro fu decisa nel 169 a.C., anno in cui la città si ingrandì moltissimo perché da Roma furono mandati a vivere al Aquileia un gran numero di nuovi abitanti. Fu così scelta la zona centrale della città, perfetta per l’impianto forense anche perché si trovava in un avvallamento naturale. Questa era una zona paludosa, e così per costruire il foro si dovette prima fare una grande e dispendiosa opera di bonifica.
Si cominciò allora a progettare il foro, e si decise di realizzarlo con una forma molto allungata, tipica di quel periodo ed anche le botteghe che gli si affiancavano.
Nel corso dei vari secoli vennero poi aggiungendosi nuove strutture o vennero ristrutturate le precedenti, ormai vecchie e bisognose di essere risistemate. Vediamo in particolare alcuni di questi lavori.
-nel II secolo a.C. venne costruito il portico;
-nel I secolo a.C. venne impostato il primo acquedotto e fu ristrutturato un po’ tutto l’impianto del foro;
-verso la fine del II secolo d.C. fu fatta parte della decorazione del portico da maestranze di altissimo livello, si può vedere infatti la differenza con le successive decorazioni del III d.C. molto più superficiali. Questo era dovuto anche al fatto che Aquileia nella prima metà del III secolo era entrata in un periodo di grave crisi dovuta all’assedio di Massimino il Trace.
La città fu distrutta nel 568 d.C. dall’invasione longobarda e da quel momento diventò come una grande cava di materiale di costruzione. Per questa ragione la maggior parte degli edifici romani non son giunti fino a noi: i materiali con cui erano costruiti sono infatti stati usati per costruire altri edifici adatti alle nuove esigenze delle varie popolazioni che si insediarono nella città.
Come unità di misura i romani non usavano come noi il metro, che a quel tempo non era stato ancora inventato, usavano invece per misurare le lunghezze il “piede” che, proprio come dice il nome, corrispondeva più o meno alla lunghezza del piede di un uomo, quindi circa 30 centimetri.
Il foro di Aquieia è un foro molto grande. Conoscendo le misure romane, possiamo dire che era una grossa piazza a forma rettangolare che misurava 540 piedi di lunghezza e 260 piedi di larghezza. Tradotto nelle nostre unità di misura, era lungo 160 metri e largo 76 metri.

- La Platea
La platea è la parte centrale del foro. Non è coperta e si presenta come un grande spazio lastricato con grosse pietre piatte. Purtroppo è giunta fino a noi solo una piccola parte del pavimento originario, circa un quarto di tutta la platea.
All’interno della platea non si trovavano altri edifici di grandi dimensioni però si possono vedere sulla pavimentazione impresse delle tracce nelle pietre. Queste tracce sono gli unici resti che abbiamo di alcuni piccoli monumenti che erano presenti nella platea e che col loro peso hanno lasciato dei segni sulle pietre. I monumenti non sono giunti fino a noi, anzi, i materiali con cui erano costruiti furono portati via già in epoca antica.
La platea era lievemente ribassata rispetto a tutto il resto del foro, infatti per arrivare all’ombra dei portici che la circondavano bisognava salire tre piccoli gradini da tutti e quattro i lati.

- Il Portico
Il portico era la parte del foro coperta. Era largo 6 metri e racchiudeva la platea da tutti e quattro i lati. Per giungerci dal centro bisognava salire tre gradini.
Era composto da un tetto in legno, questo era appoggiato da un lato sugli edifici che circondavano il foro, e dall’altro, quello centrale, appoggiato su colonne. Blocchi di pietra ricoprivano poi tutta la struttura in legno del tetto così da nasconderla ai passanti che si trovavano nella platea.
Sul lati lunghi erano previste 50 colonne, mentre sui lati corti 22. Le colonne erano distanti l’una dall’altra 10 piedi, quindi circa 3 metri.
Sopra il portico non era presente un secondo piano, perché le colonne e il tetto non avrebbero potuto reggerne il peso.
Le lastre di pietra che, come abbiamo visto, erano usate per nascondere il legno del tetto, non erano lasciate al naturale, ma avevano tutta una bellissima decorazione che si ripeteva per tutta la lunghezza del portico.
Le colonne innanzitutto reggevano dei grossi lastroni chiamati “architravi” che erano tutti decorati con un motivo a ghirlande vegetali che partivano da ogni colonna. All’interno di ogni ghirlanda, come incorniciati, erano scolpiti dei fiori.
Sopra l’architrave si trovano altre grosse lastre, quelle più lunghe, chiamate “plutei” sono decorate con festoni retti in alternanza da amorini o da aquile. Le lastre più piccole che si trovano sopra ogni colonna e che si chiamavano “plinti”, avevano invece delle teste o di Giove o di Medusa in rilievo, alternate una all’altra.
Tutto il portico al di sopra delle colonne, quindi l’architrave, i plinti e i plutei, in totale era alto 10 piedi, circa 3 metri, le colonne erano invece alte 23 piedi, circa 7 metri.
Per questo le decorazioni, soprattutto quelle più in alto, erano fatte in maniera più superficiale, perché tanto il passante le avrebbe viste dal basso e da una distanza di più di 10 metri: non avrebbe potuto vederne bene i particolari.

- Gli Edifici del Foro

Come abbiamo visto, tutt’intorno al foro vi erano collocati alcuni edifici di varia natura, alcuni politici, altri religiosi ed c’erano perfino delle botteghe. Vediamoli ora nel dettaglio.

1. Il Comizio
Il Comizio si trovava sul lato nord del foro. Era un grosso edificio che serviva a contenere gli abitanti di Aquileia durante le assemblee. Aveva quindi un uso politico.
Era un fabbricato coperto le cui mura esterne erano a forma quadrata, ma all’interno era formato da quattro grosse gradinate circolari. Queste gradinate erano molto larghe, quella più esterna aveva per diametro 100piedi, intorno ai 30 metri. Doveva quindi contenere molte persone, per questo si pensa proprio che si tratti di un comizio: ad un’assemblea popolare ci andava infatti gran parte della città.
Questo edificio però fu distrutto già in epoca antica, forse perchè bisognava cambiare la sua funzione o forse in seguito a lotte con popolazioni nemiche. Venne così ritrasformato in un nuovo edificio, non più circolare, ma rettangolare con una gradinata all’entrata. Forse si trattava proprio di un tempio.

2. Le Botteghe
Le botteghe, o come le chiamavano i romani, le tabernae, sono state trovate sul lato est del foro. Erano degli ambienti tutti uguali stretti e molto lunghi, che misuravano 20×40 piedi, quindi circa 6×12 metri. Di queste botteghe ne sono state trovate otto.
La loro attività si fermò però con l’incendio di Attila nel 452 d.C. quando gran parte della città venne distrutta. Tutto quello che ora resta di queste botteghe sono i pavimenti e quelche parte del muro di fondo, il resto è tutto andato distrutto.

3. La Basilica Forense
La Basilica Forense chiude l’area a sud del foro. È un grandissimo edificio che gli stessi scrittori romani ci dicono che servisse x dare un riparo ai negozianti durante le intemperie e la stagione fredda. Aveva quindi la stessa funzione del foro in sè, ma ne era la versione coperta da usare in inverno.
Le sue dimensioni erano molto grandi: il suo lato lungo coincideva con tutto il muro sud del foro, quindi era lungo 76 metri ed era largo 30.
Nella Basilica vi si entrava sia dal foro, con una grande entrata che addirittura sporgeva nella platea per ben 5 metri, sia dal decumano, la grande strada che si trovava proprio dietro di essa.
Anche la basilica fu incendiata da Attila nel 452 d.C., i suoi resti vennero poi usati per costruire le grandi mura di difesa della città.

Il Decumano di Aratria Galla

Il Decumano è generalmente la strada principale della città romana. Ad Aquileia passava sul lato sud del foro, proprio vicino alla Basilica.
Questo Decumano era una strada molto importante per Aquileia perchè sappiamo che dal centro della città arrivava fino al porto. Per il foro soprattutto era un collegamento essenziale dato che, come abbiamo visto, proprio nel foro erano presenti molte botteghe e molti mercanti. Tramite questa strada potevano quindi andare direttamente fino al porto a prendere le loro merci arrivate via mare.
Il nome di questo decumano deriva dal nome di una donna dell’epoca romana di Aquileia, che si chiamava proprio Aratria Galla. Questa donna prima di morire scrisse nel suo testamento che con una parte dei suoi averi la città avrebbe dovuto lastricare, quindi pavimentare, il decumano. Fu così in suo onore che la strada prese il nome di “decumano di Aratria Galla”.

L’Acquedotto

L’acquedotto ad Aquileia arrivava da nord e sottoterra attraversava tutto il foro.
Era un cunicolo di mattoni al cui interno passavano dei tubi di piombo dove scorreva l’acqua. Ogni tanto nella lunghezza del tubo erano presenti dei pozzetti che servivano ai tecnici romani per controllare la pulizia e il buon funzionamento delle tubature. Addirittura in alcuni pozzetti sono stati trovati ancora i sigilli che questi tecnici avevano lasciato dopo un controllo, sigilli che servivano per essere sicuri che nessuno era entrato nel cunicolo o aveva toccato niente. Sotto il pavimento del foro sono stati trovati due diramazioni dell’acquedotto, uno più antico ristrutturato e uno più recente.
Nel 238 d.C. Massimino il Trace assediò Aquileia e per cercare di portare i suoi abitanti alla resa tagliò l’acquedotto e tolse l’acqua alla città. Questa vicenda ha lasciato le sue tracce nel foro perchè proprio vicino a dove passavano i condotti sono stati trovati dei piccoli pozzi di fortuna fatti dagli aquileiesi durante l’assedio per rifornirsi di acqua. Finito l’assedio l’acquedotto romano non venne comunque più messo in opera.

Come arrivare:
Da Pescara prendere l’A25 in direzione Roma. Uscire a Popoli, proseguire (direzione L’Aquila) per Navelli-Caporciano.

L’oratorio di San Pellegrino:

L’esterno dell’oratorio non rende giustizia del patrimonio conservato al suo interno. È visitabile chiamando il numero del custode, in pochi minuti arriverà ad aprirvi le porte e vi fornirà una breve spiegazione degli affreschi.
L’ingresso è gratuito ma è gradita un offerta. È possibile comprare una guida, in versione mini o maxi ad un prezzo modico (5-15 €).

Si entra dal lato col portico (secentesco) rivolto al castello. L’interno della chiesa è ad un unica aula, coperta da una volta a sesto acuto divisa in quattro campate. Al centro della stanza sono presenti due plutei di età probabilmente romana, che gli studiosi ipotizzano provenienti da
Peltuinum. L’oratorio venne restaurato già nel 1263 dall’abate Teodino.

Gli affreschi sono concepiti con uno spirito liturgico, sono quindi dedicati ai monaci benedettini che vivevano nel monastero per aiutarli durante la celebrazione dell’eucarestia tramite le immagini del sacrificio di Cristo. Sono rappresentate infatti scene dal Vangelo, come l’Annunciazione, la presentazione al Tempio, l’ingresso a Gerusalemme e la passione di Cristo fino alla sua sepoltura, ma non la crocifissione nè la resurrezione. Il pittore che dipinse il ciclo della nascita fino alla presentazione al tempio è detto il Maestro dell’Infanzia mentre quello che dipinse la parte restante dell’oratorio è detto il Maestro della Passione. La differenza più facilmente avvertibile tra le due mani è che mentre il primo utilizza spesso elementi paesaggistici nei dipinti, il secondo usa sfondi monocromatici e piatti e contorna fortemente le figure.

Il ciclo più famoso dell’Oratorio è il Calendario bominacense, che ricalca le festività di Montecassino. Nel Calendario ogni mese è raffigurato da due quadretti, il primo con il dipinto del mese, spesso suggerente il lavoro dei campi appropriato, il secondo con l’elenco delle festività ed il segno zodiacale.

Santa Maria Assunta: 

La chiesa nasce nel X secolo, ma la sua sistemazione architettonica risale al XII-XIII secolo. Lo stile è romanico, come si vede dalle linee ordinate e scabre della chiesa a pianta rettangolare a tre navate (con colonnato formato da pilastri molto imponenti) cui corrisponde per ognuna un’abside.
L’interno non è totalmente originale, subì infatti un rimaneggiamento nel 1700, ma restauri del secolo scorso portarono la chiesa alla sua forma iniziale. Da notare è la varietà dei capitelli che vanno da quello incompiuto a quello molto più elaborato.

Il castello:

Fu in epoca antica sede di varie lotte per il suo possesso, è raggiungibile tramite una lunga e ben conservata scalinata di pietra che parte dal piazzale antistante l’oratorium. Ancora riconoscibili vani ed usci, ha consevato i muri per un’altezza di qualche metro. Abbandonato nel XV secolo, non ebbe la stessa sorte conservativa delle due chiese, ancora utilizzate soprattutto per cerimonie nuziali.

Le rovine interne alle mura sono visitabili, è possibile salire lungo la scalinata del torrione certrale (risalente al XV secolo) per meglio godere il paesaggio mozzafiato.

Come arrivare:
E’ raggiungibile dalla Via Aurelia e dall’autostrada Roma-Civitavecchia (A/12). Uscire all’uscita CERVETERI-LADISPOLI-POLIZIA STRADALE e proseguire seguendo la direzione CERVETERI-CERI.

Storia della Cerveteri estrusca:

La storia della città antica viene principalmente basata sui ritrovamenti delle necropoli, molto abbondanti, mentre l’area urbana raramente riporta resti di tale grandezza, ad eccezione delle aree sacre. Il suo territorio si estendeva dal Mignone, alle necropoli rupestri alla zona costiera.

Le prime fasi di vita della città risalgono all’epoca villanoviana (XI-IX secolo a.C.) con le necropoli di Cava della Pozzolana e del Sorbo, con un rito funerario basato su tombe a pozzetto e cinerario biconico con elmo o scodella e nella fase più recente anche inumati in fossa. Le fosse erano legate insieme entro circolo di sassi, un tumulo simbolo precoce dell’esistenza di un sistema di rappresentazione gentilizia.

Dal VIII a.C. grande innovazione, rispetto alla precedente a fossa, la tomba a camera scavata nel tufo o parzialmente costruita, a camera unica, spesso riproducente l’interno di una capanna. Queste tombe avevano un utilizzo famigliare, spesso prolungato.

Con il VII secolo comincia la fase orientalizzante (antica: 730/720-670; media: 670-630; recente: 630-580), con un’arrivo massiccio di manufatti dalla Fenicia, da Cipro, dalla Grecia, con i relativi artigiani che comincieranno a fare una produzione orientalizzante locale. È questo anche il secolo in cui nella città comincia la scrittura, come connotazione di rango sociale (era infatti presente in oggetti di grande qualità, di importazione). Nelle necropoli compaiono i tumuli monumentali, con un’altezza di anche 15 metri, con la crepidine (base del tumulo) spesso modanata, con un ponte che permetteva l’accesso alla cupola.

Verso la fine del VII secolo comincia a diffondersi il tipo di tombe a camera più note, quelle formate da un atrio largo e stretto che si affaccia su tre camere con i letti funebri, sempre ricoperte da tumulo monumentale, riproducenti il nuovo tipo di abitazione etrusca, anche se con differenti proporzioni tra l’atrio e le camere.

Nell’età arcaica, VI sec.a.C., forse a causa della mancanza di spazio nelle necropoli ed alla crescente richiesta di tombe più ricche, cominciano a comparire le famose tombe a dado, generalmente costruite e non scavate, ricorrenti su lunghi filari e “infilate” a riempire gli spazi liberi tra i grandi tumuli dei secoli precedenti. Generalmente le tombe venivano realizzate a coppie, e tra le varie coppie venivano legate da delle scalinate che permettevano di accedere al piano superiore. L’interno era uguale per tutte le tombe, con atrio longitudinale e due vani che vi si affacciavano. L’origine di questa tipologia tombale sembra riferirsi al mondo greco, per il loro carattere democratico e paritario, col quale erano in maggiore contatto nautico rispetto agli altri periodi storici.

Il V sec.a.C. è il periodo dei grossi scontri con le altre popolazioni (cartaginesi e siracusani) che limitarono il commercio navale della città, secondo alcuni riducendola ad atti di pirateria. È il momento di crisi per la città, le tombe non vengono più costruite, utilizzando quelle già esistenti e spesso spostando i deposti più antichi.

Dal IV sec.a.C. Caere comincia ad orbitare nella politica romana, favorendola fin dall’inizio, ed è in questo periodo che nasce un nuovo tipo tombale (circa 20 esempi, ricchissimi), a camera unica, sorretta da pilastri, con una banchina lungo tutte le pareti per le deposizioni e spesso una scalinata centrale che portava ad una seconda sala ipogea. All’esterno erano caratterizzate da iscrizioni col nome e cippi maschili a colonnina e femminili a casetta.

Cose da vedere:

Il Santuario di Pyrgi:

Il famoso porto includeva il Santuario di Uni, costiero e risalente al VI sec.a.C. Il santuario era costituito da due templi principali, uno greco e uno tuscanico più recente, racchiusi da un recinto sacro che lungo un lato presentavano tante piccole cellette (forse per la prostituzione sacra).

La necropoli della Banditaccia:

Per info: tel. 06-9940001. Aperto tutti i giorni, dalle 8.30 al tramonto. Chiuso il lunedì, il 1 gennaio, ed il 25 dicembre.
La biglietteria chiude un’ora prima del tramonto. Per visite guidate chiamare al: 06-39967150 per gruppi di adulti; tel 06-39967200 per gruppi scolastici.
Fino a 18 anni ed oltre i 65 la visita è gratis; dai 18 ai 25 anni costa 2,00 Euro; dai 25 ai 65 anni il biglietto costa 4,00 Euro.

La necropoli è sorta su un grande pianoro tufaceo, una roccia molto leggera e morbida. La necropoli è tagliata da una strada principale ma nel complesso riempie tutto il pianoro.

L’epoca dei grandi tumuli con camera scavata e tumulo parzialmente costruito e ricoperto di terra, va dal 690 al 650 a.C. (orientalizzante antico e medio). Dal 650 in poi (orientalizzante recente) i tumuli sono di dimensione inferiore perchè più diffusi, spesso anche multifamigliari (per dividere probabilmente i costi di produzione di un monumento così grande). La pianta è spesso cruciforme, per aumentarne la capienza.

Verso la metà del VI sec.a.C. cominciano a nascere le tombe a dado ad occupare gli spazi di risulta dei tumuli oppure concentrati in lunghi filari.
Dopo il VI secolo la necropoli non vide più la costruzioni di grandi tombe monumentali, ma continuarono ad essere utilizzate quelle già esistenti. Nel IV secolo la necropoli appunto è gia colma e si comincia a costruire tombe nella ex cava di tufo, le famose tombe comunali, rupestri (scavate a livello del piano di calpestio, ma non ipogee).
Caratteristica delle tombe utilizzate nel IV secolo sono i cippi, con o senza iscrizione funebre e posti all’esterno delle tombe.

Fuori dal recinto:

- Tomba dei Leoni Dipinti: Metà VII a.C., chiamata così perchè vi erano dei leoni dipinti sulle pareti di tufo ricoperte da un piccolo strato di argilla, ora scomparse. Si tratta di una tomba circolare con ingresso a dromos, tipico dell’orientalizzante antico, che porta a tre sale, una centrale e due laterali. Quella a destra presenta il soffitto con il tetto a quattro falde schematizzato, con il famoso disco all’estremità del trave centrale. La camera centrale è molto più grande e la riproduzione del tetto a quattro falde è meglio realizzata dell’altra camera. La camera a sinistra, più piccola, è collegata all’esterno da un piccolo dromos secondario.
All’interno dello stesso tumulo, sul retro, venne ricavata una seconda tomba, di VI secolo. :
- Tomba degli Scudi e delle Sedie, così chiamata perchè nel tufo vennero scavate delle forme circolari sulle pareti, che ricordano degli scudi appesi, e dei troni. È una tomba di tipo più recente, con atrio allungato su cui si affacciano tre stanze contenenti ai lati i letti scavati per le deposizioni. Il soffitto è reso piatto, non a falde. È qui presente il trono perchè il passaggio nell’usanza etrusca tra il banchetto in posizione seduta a quello in posizione sdraiata avviene tra il 650 ed il 630 a.C., in seguito alla realizzazione della tomba.

- Tomba degli Animali Dipinti: Orientalizzante medio, composta da un dromos che porta da un atrio circolare con soffitto lavoratissimo a canne intrecciate e banchina per le deposizioni ai lati. Si tratta di una tomba anomala in quanto l’elemento tondo nell’architettura etrusca quasi non esiste. L’atrio conduce a una stanza rettangolare suddivisa in tre parti.
Nel recinto:

- Tumulo 2: presenta quattro diverse sepolture con quattro entrate differenti. Una è la famosa Tomba della Capanna, la più antica, rappresenta l’interno di un vano con tetto a due falde, molto displuviato: un tetto di paglia.

È il secondo tumulo più antico di Cerveteri, datato al 680-670 a.C.
Il secondo è una Tomba a doppio vano. Il terzo è la Tomba dei Doli, del 650-630 a.C., caratterizzata da due vani assiali, soffitto a doppio spiovente. La quarta e più recente è la Tomba dei Vasi Greci, del tipo orientalizzante recente, ma è posteriore al VI sec.a.C., con tre vani affacciati sull’atrio. Il nome deriva dall’enorme quantità di vasi greci che vennero rinvenuti in essa.
- Tomba dei Capitelli: tipica tomba a tre vani su atrio, con colonne caratterizzate da capitelli eolici totalmente scavati nel tufo, il soffitto decorato ad incannucciato.
- Tumulo Policromo: crepidine (il tamburo del tumulo, la parte cilindrica) caratterizzata da file di materiali di colore differente. Tardo orientalizzante.
- Tumulo Mengarelli: è incompiuta, non ha modanature ed ha una sola tomba. Fa coppia col tumulo del Colonnello.
- Tumulo del Colonnello: contiene la tomba a così chiamato perchè le modanature sembrano i gradi dei colonnelli dell’esercito. Contiene quattro tombe, di cui una dell’inventore, o portatore, del tumulo a Cerveteri.

- Tomba Regolini-Galassi: a planimetria animala, con lungo corridoio centrale e due vani prospicienti aui due lati del corridoio. Datata 670-660. Una delle sale non fu profanata e il corredo delle deposizioni (maschile e femminile) riporta anche segni di scrittura.
Via degli Inferi:
- Tomba delle Colonne Doriche: Unicum nel panorama etrusco è una tomba sorretta da colonne doriche perfettamente riprodotte, senza base.
- Tomba dei Rilievi: appartiene al IV sec.a.C. ed è l’unica tomba monumentale di questo secolo ad aver trovato spazio nella necropoli della Banditaccia. È della tipologia con grande aula puntellata da pilastri e banchine sui lati. La particolarità è che le pareti sono totalmente rivestite da stucco, decorato e dipinto a rappresentare l’interno di un’abitazione.

Informazioni utili:

La chiesa viene aperta da un custode il venerdì pomeriggio. Per prenotazioni telefonare al numero 0862-95227: info point di Capestrano. Conviene telefonare con anticipo, per evitare di trovare il custode impossibilitato a venire…vale la pena sia vedere l’interno della chiesa per i suoi affreschi sia il quadrato magico che si trova sul retro rispetto all’entrata nel recinto.

Cenni storici:

La chiesa di San Pietro ad Oratorium venne fondata sulla riva sinistra del fiume Tirino, che al tempo della fondazione passava a 200m dalla chiesa. Fu costruita, secondo la tradizione, grazie al dono fatto dall’ultimo re longobardo Desiderio nel 756 d.c. all’abate Attalo di un appezzamento di terra per la costruzione di un monastero. Fu una chiesa molto celebre, vantò la protezione di papi ed imperatori, come Carlo Magno e Pipino, ma soprattutto della dinastia dei Medici di Firenze.
Verso la fine dell’XI secolo venne ristrutturata e nel 1117 riconsacrata da Papa Pasquale II, che a ricordo di questi lavori fece posizionare un’iscrizione sul portale:

A Rege Desiderio fundata millenocenteno renovata

Egli vi portò le reliquie di San Pietro Apostolo e le concesse vari privilegi, assoggettandola alla Santa Sede.
Il convento fu definitivamente abbandonato nel 1751 e a tutt’oggi non è rimasta traccia del monastero.
Restauri alla chiesa sono stati portati avanti nella metà del 1900.

Il quadrato magico:

Inserito rovesciato nella muratura a sinistra del portale, si trova il celebre quadrato magico scolpito in una pietra: si tratta di un’enigmatica scritta composta da cinque parole di cinque lettere ciascuna:
ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR
che significano “ovunque – opera – tiene – aratro – seminatore”
Le parole si possono leggere da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Tra le varie interpretazioni esistenti, la più accreditata ritiene si tratti di un crittogramma che anagrammato forma le parole “Pater Noster” più le lettere A e O: alfa e omega, mentre alcuni ritengono che queste combinazioni acrostiche, secondo le superstizioni medievali, siano elementi utili per preservare l’edificio da terremoti, fulmini, tempeste e meteore.

L’interno della Chiesa:

In fondo alla chiesa si può vedere, dietro il ciborio del XII secolo, l’abside centrale riccamente decorato con un affresco rappresentante Cristo benedicente su un trono, i simboli dei quattro Evangelisti ed i 24 Signori dell’Apocalisse; delle decorazioni degli absidi laterali è rimasto solo un gruppo di Santi ciascuno. Questi affreschi vengono fatti risalire alla prima metà del XII secolo.

Sull’altare sopraelevato da tre gradini, si trova un’ara pagana con ancora i segni della combustione dei sacrifici, che alcuni ritengono sia la prova dell’esistenza nella zona limitrofa di un edificio di epoca romana precedente all’impianto del monastero longobardo.

La facciata:

La facciata della chiesa si presenta estremamente semplice: si apre un bel portale benedettino ai cui lati si trovano due bassorilievi rappresentanti Re Davide e S. Vincenzo diacono. Il bassorilievo di Davide è in particolare interessante perchè è rappresentato rivolto verso l’alto e nel gesto di indicare con un dito un’iscrizione che dice:
sculptor imago apparuit ito insomnis hec
da alcuni interpretata come: “lo scultore decise questa sistemazione in seguito ai suoi sogni, durante i quali ne ebbe l’ispirazione”.

Analisi dell’architettura:

1) L’esterno della chiesa:

San Pietro ad Oratorium è una chiesa a tre navate absidate sul fondo, di cui quella centrale più larga delle laterali.
Il materiale con cui è costruita la parte originale della chiesa, riscontrabile ancora nella parte inferiore della facciata e nel rivestimento delle absidi posteriori, è una pietra tagliata a conci quadrangolari e disposta su filari orizzontali a secco.
Le facciate laterali sono costituite da pietre di forma irregolare di dimensione minore rispetto a quelle della facciata, disposte anch’esse su filari orizzontali ma legate con malta di calce.
Come materiale da costruzione, oltre ai blocchi di pietra quadrangolari o naturalmente irregolari, si nota un utilizzo di materiali di risulta, provenienti da costruzioni di epoca romana e dall’originario edificio longobardo; si tratta in particolare di elementi in pietra o marmo, decorati od iscritti.

- La facciata:

La muratura è realizzata in opera quadrata non isodoma e le uniche aperture che possiede sono l’ingresso centrale ed una piccola finestrella rettangolare sulla sommità.
La grandezza delle pietre, sia in larghezza che in altezza, non è medesima in tutti i blocchi della costruzione e si nota la mancanza di una ricerca di uniformità nella realizzazione della facciavista del monumento. I filari sono infatti disposti secondo assise irregolari ed anche i conci variano notevolmente di dimensioni all’interno dello stesso filare. I blocchi vengono indifferentemente posti all’interno della muratura di testa o di taglio, ed anche nella zona delle catene angolari non si nota un’alternanza ricercata tra le due posizioni.

Il portale principale della chiesa è formato da una struttura di tipo trilitico, con architrave poggiante su due capitelli posti al di sopra dei piedritti. L’ingresso è sormontato da due archi a tutto sesto. Questi sono indipendenti tra loro e dalla muratura e non sono poggianti direttamente sull’architrave, ma su un filare della muratura prolungato fino alla linea interna degli stipiti. La funzione degli archi è di scarico del peso della struttura nei confronti dell’architrave. La buona funzionalità della struttura è ben visibile nelle fratture che l’arco col tempo ha riportato e che si trovano esattamente alle reni dell’ordine interno.

I cunei costituenti i due archi sono di dimensione e di numero irregolare, quello interno ne ha 7 mentre quello esterno 10 e le chiavi non corrispondono con il centro fisico dell’arco. Entrambi gli ordini presentano decorazioni con motivi simmetrici a palmette che fanno risalire il materiale da costruzione al precedente edificio longobardo.

Tutta la facciata, come già detto, conserva elementi di edifici precedenti usati come materiale da costruzione, tra questi spiccano blocchi marmorei con decorazioni ad intreccio, varie lastre iscritte ed il famoso quadrato magico, impostato al contrario sulla sinistra del portale.
Ai lati dell’ingresso trovano posto in maniera simmetrica due bassorilievi con figure di santi su pietre quadrangolari, risalenti alla risistemazione del 1100.
Nella parte superiore della facciata è possibile notare come la più leggera muratura in piccoli blocchetti lapidei abbia lasciato posto, nella zona delle catene angolari, ad una più resistente catena di blocchi con dimensioni maggiori, questo per garantire un’adeguata resistenza al carico della copertura sovrastante in una zona critica come quella dello spigolo.

- La facciata laterale destra:

Il lato destro dell’edificio è costituito prevalentemente da piccoli blocchetti lapidei di dimensione irregolare ma più o meno omogenea , disposti su filari orizzontali.
Anche su questo lato della chiesa si apre un portale. La struttura di quest’ultimo non varia di molto dal portale principale, è infatti costituito da un sistema con architrave poggiante su pilastri sormontato da un doppio ordine di archi di scarico a tutto sesto.
In questo caso, a differenza del portale centrale, l’arco di scarico interno poggia direttamente sulla muratura ed in linea con gli stipiti della porta, mentre quello esterno insiste su due mensole sporgenti. Le mensole sono impostate su due finte colonne adiacenti al lati del portale e probabilmente reggevano una decorazione ora non più presente.
All’interno della muratura della facciata laterale, sono ben visibili dei fori a distanze e altezze regolari, essi sono interpretabili come fori per il sostegno dei ponteggi necessari ai lavori di ricostruzione.

- Le absidi posteriori:

Le tre navate di cui è composta la chiesa sono caratterizzate dalla presenza di tre absidi di forma semicilindrica sul fondo. Il materiale di cui queste sono costituite è, come per la facciata, blocchi di pietra quadrangolari e di medie dimensioni disposte su filari orizzontali ma con assise non regolari. Da notare è il fatto che per l’adattamento ad una superficie curva i conci costituenti la muratura sono stati tutti arrotondati.
La cortina originaria si è conservata solo nell’abside centrale e parzialmente nella laterale destra, mentre il restante sinistro è frutto per 2/3 della sua altezza di un restauro moderno.
Ognuna delle tre absidi presenta una finestrella nel centro e queste sono uno dei pochi punti luce dell’intera chiesa.

2) L’interno della chiesa:

La pavimentazione è in lastre di pietra in tutte e tre le navate e presenta solo tre gradini in corrispondenza dell’altare sul fondo.
Le navate sono divise da due file di sette archi a tutto sesto poggianti su pilastri a base quadrata.
I pilastri sono realizzati negli stessi conci di pietra delle facciate esterne e presentano alla sommità piccoli capitelli decorati con elementi vegetali o piccole figurine zoomorfe. La loro posizione in corrispondenza dell’imposta dell’arco li potrebbe far vedere anche come resti di cagnoli per il sostegno delle centine in fase di costruzione.
Gli archi sono invece costituiti da cunei lapidei più piccoli ed irregolari tra loro. Ad un esame più approfondito si nota come solo le due cortine siano realizzate con questi blocchetti, mentre il riempimento è tutto in calcestruzzo.
La muratura che gli archi vanno a sostenere è composta da blocchetti lapidei, con facciavista lavorata, legati con malta.

3) La copertura:

Il sistema di copertura della navata centrale è basato su uno schema con tetto a falde a doppio spiovente. Questa copertura è sorretta, come è visibile dall’interno, da una serie di capriate lignee triangolari ricorrenti lungo tutta la lunghezza della navata. Le capriate sono composte, oltre che da puntoni e catena di base, anche da un ometto. Quest’ultimo non è stato unito direttamente ad incastro con la catena, ma è stato legato ad essa tramite una staffa metallica. Come aiuto valido contro la flessione della catena sono stati aggiunti all’ometto due saettoni obliqui. Le capriate della navata centrale oltre ad essere incastrate nel muro, sono anche poggianti su mensole lignee in maniera diretta, senza l’ausilio di travi correnti.

Per quanto riguarda le navate laterali, esse hanno uno schema di tetto ad unica falda, il cui scopo era oltre che di copertura della parte di edificio sottostante, anche di displuvio delle acque piovane provenienti delle falde del tetto della navata centrale. Ora questa sua funzione originaria è notevolmente diminuita dall’impianto, in fase di restauro moderno dell’edificio, di una serie di gronde per tutta la lunghezza della copertura.

Dall’interno della chiesa si può notare come anche le navate laterali siano dotate di un sistema di sostegno a capriata, non completa in quanto la copertura è ad un’unica falda. Queste non insistono, a differenza di quanto accade nella navata centrale, su mensole, ma sono direttamente incastrate nella muratura. Esse sono composte da mezza catena ed un puntone, che come ausilio ha un saettone, parte incastrato a muro e parte direttamente nella catena. Non c’è la presenza dell’omino in quanto la sua funzione viene ben svolta dalla muratura stessa.

Castello Estense - Ferrara

Un artista di strada alla Busker Fest di Ferrara

Coorte interna del museo archeologico nazionale di Ferrara

- Cattedrale

La cattedrale è aperta nei giorni feriali dalle 7.30-12.00 / 15.00-18.30, nei festivi dalle 7.30-12.30 / 15.30-19.30.

Fu edificata nel 1135, e ritrasformata nel XIII sec da una facciata a capanna ad una tripartita.

1. La facciata: Suddivisa in tre registri, riccamente decorati. Da notare San Giorgio che uccide il drago sopra il portale centrale e gli altri bassorilievi tutti a tema religioso. I due ingressi erano riservati quello di destra (con statua di Alberto V d’Este in veste da pellegrino) agli uomini, mentre quello di sinistra (con busto di Papa Clemente VIII) alle donne.

2. Fianco sinistro: Il fianco è in parte coperto dalla Loggia dei Merciai del 1473, la quale copre anche le tavole marmoree con incisi gli statuti cittadini del 1173. Nel centro è visibile il segno della porta dei Mesi, distrutta nel XVIII sec. da cui provenivano i leoni posti all’entrata principale della cattedrale.

3. Il Campanile: incompiuto, il progetto si fa riferire a Leon Battista Alberti.

Cattedrale di Ferrara

- Casa Romei

La casa è aperta dalle 8.30 alle 19.30 ed è chiuso il lunedì.
L’ingresso costa 2€, ridotto 1€ (15-18 anni) e gratuito per i minori di 18 e maggiori di 65 anni.

Si tratta di una casa della seconda metà 1400, appartenente ad una famiglia nobile di Ferrara: la figlia del proprietario sposò il figlio di un protetto degli Este.

Da vedere la sala delle Sibille, con gli affreschi parietali del 1400 ed un grande camino, quindi la Sala dei Profeti con le travature di copertura dipinte. Il porticato del cortile conserva ancora affreschi sui muri e delle decorazioni in cotto sul loggiato superiore.
Della casa è visitabile anche il piano superiore, o piano nobile, con una grande qualtità di affreschi del 1500, soprattutto a tema religioso.

- Biblioteca Comunale Ariostea e Tomba di Ariosto

La biblioteca ospita dal 1801 la Tomba di Ariosto. Contiene una grande quantità di opere manoscritte ed incunaboli, comprese molte collezioni Ariostee e versioni rare dell’Orlando Furioso.

Via Zenobia, 2 – Ponte San Giovanni (Pg)

Tel.+39.075.39.33.29

ORARI DI APERTURA

feriali e festivi: 9.00 – 13.00 , 15.30 – 18.30

luglio e agosto: 9.00 – 12.30, 16.30 – 19.00

Tutti i giorni.

COME RAGGIUNGERE L’IPOGEO DEI VOLUMNI?

L’ipogeo degli etruschi si trova appena fuori Perugia nella frazione di Ponte San Giovanni, comodamente raggiungibile in macchina. Arrivando da Assisi tramite la E45 si trova a pochi minuti in direzione Ponte San Giovanni.

Appena dopo l’attraversamento ferroviario, troverete sulla destra un edificio con il cartello “Ipogeo dei Volumni”. E’ la costruzione ottocentesca che sovrasta l’imbocco della tomba. Qualche decina di metri dopo, sempre sulla destra troverete un comodo parcheggio non custodito.

PICCOLE DRITTE …

La visita non è consigliata a chi soffre di claustrofobia. Per entrare nella tomba si deve scendere qualche metro sotto terra e vi assicuro che fa un certo effetto vedersi diversi metri di roccia sopra la testa.

Ricordate di portare con voi una felpa, l’ipogeo abbonda di umidità e voi rabbrividirete per il freddo dopo pochi minuti.

È possibile fare fotografie, anche con il flash, ma non con il cavalletto.

COS’E’ L’IPOGEO DEI VOLUMNI?

L’ipogeo dei Volumni è la tomba della famiglia etrusca dei Velimna. La tomba è interamente scavata nella roccia, vi si accede tramite una scalinata che scende di qualche metro in profondità dal piano di entrata moderno. Dalla scalinata tramite una porta intagliata nel travertino, che al momento della scoperta era chiusa da un lastrone di pietra, si accede alla prima stanza della tomba. La tomba nella sua interezza rappresenta una casa nobile di II a.C.

La prima stanza è l’atrio su cui si affacciano due stanzette sui due fianchi laterali. Oltrepassato l’atrio ci si trova di fronte al tablinum, la stanza principale, in cui sono state lasciate in situ delle urne di notevole valore, e ai lati si aprono due ulteriori stanze, i cubicola.

Le urne che troverete nel tablinum, sono quelle appartenenti al fondatore della tomba ed ai suoi famigliari più stretti. Questo si può sapere perchè la grande maggioranza delle urne ritrovate sono iscritte, riportano quindi nul coperchio dell’urna inciso il nome del deposto ed il suo patronimico (il nome del padre). Tramite lo studio di queste iscrizioni è stato possibile riprodurre quasi tutto l’albero genealogico della famiglia dei Velimna.

Nella tomba infatti al momento della scoperta sono state trovate una quarantina di urne, che vanno dal II secolo a.C. fino al I d.C. Le più recenti (dal I a.C. in poi) si possono riconoscere a vista d’occhio, in quanto hanno l’iscrizione in caratteri latini anzichè etruschi.

Le altre urne, di fattura più ordinaria e a volte grossolana, sono esposte all’entrata della tomba, lungo i fianchi della reception.

Da notare che la tomba, scavata a mano nella roccia (se state attenti vedrete anche i segni dello scalpello su alcune pareti meno rifinite), è decorata con la riproduzione del tetto, con frontoncini, animali affrontati, stipiti delle porte, tutto quanto serviva a farla sembrare una reale casa abitata.

LA NECROPOLI DEL PALAZZONE

L’ipogeo dei Volumni è solo una delle tante tombe che sono state trovate durante i lavori per la costruzione della ferrovia. Dopo la visita all’ipogeo, con lo stesso biglietto, potete uscire al sole (vedrete che vi farà molto piacere rivedere la luce) e visitare la necropoli del Palazzone con le sue tombe sparse e visitabili. Le tombe risalgono per lo più all’età ellenistica (IV-III a.C.) con alcune più rare di età arcaica (VI a.C.). Per la maggior parte si tratta di semplice camere scavate, ma alcune (ben segnalate) sono più complesse e composte da più vani.

Seguite le indicazione e vi troverete anche a visitare l’interessante Antiquarium, che contiene vari reperti ceramici, lapidei e bronzei, rinvenuti nella zona.

Calascio, il capoluogo sottostante, sta ricominciando a vivere grazie al turismo mentre il castello deve la sua ristrutturazione e sistemazione scenografica alla produzione del film Lady Hawke (per gli appassionati del film non sarà difficile riconoscere i luoghi dove sono state girate le scene, tra tutti il ponte a trabocchetto e la gradinata intorno al fuoco) per la quale le torri sono state rivestite da una costruzione in cartapesta.

Il sito è aperto al pubblico gratuitamente ma attenzione: è raggiungibile solamente a piedi.
La torre centrale non è visitabile ma è possibile passeggiare lungo il borgo antico ed al primo piano del castello.

Come arrivare:

Da Roma si prende l’autostrada A24 fino all’uscita dell’Aquila Est, si continua sulla Statale 17 in direzione Pescara fino al bivio per Barisciano quindi si prosegue in direzione di Castel del Monte fino a Calascio e da qui a sinistra per la Rocca. Da Pescara si segue l’autostrada A25, direzione Roma, fino all’uscita Bussi-Popoli. Si continua sulla Statale 17, in direzione dell’Aquila, fino al bivio per Ofena-Castel del Monte e si prosegue in direzione di Ofena per poi voltare a sinistra per Calascio. Arrivati a Calascio si prosegue fino al bivio che porta alla Rocca.
La rocca è raggiungibile solo a piedi con una piccola passeggiata, dopo aver lasciato la macchina nell’apposito parcheggio.

Piccola storia della rocca:

Costruita intorno al Mille nella sua struttura centrale, fu dotata in seguito delle quattro torri cilindriche angolari. Appartenne nel XVI secolo alla famiglia dei Medici. Venne distrutta insieme al suo borgo dal terremoto del 1703.

La rocca sovrastava il piccolo borgo di Rocca Calascio, situato sul versante meridionale del monte, il quale è stata completamente abbandonata al momento della distruzione del castello e della nascita del borgo Calascio qualche metro più a valle. Il borgo era circondato da una cinta di mura, le quali avevano due aperture.

L’abbandono della rocca comincia nel XVIII secolo a conseguenza della difficoltà della vita in un luogo così impervio e dei continui terremoti che sconquassano la semplice pietra con cui sono costruite le case del borgo.

L’edificio centrale della rocca, è nata come torre di avvistamento in epoca altomedievale (alcuni ipotizzano addirittura di epoca romana..aspettiamo scavi), è costituito da un corpo quadrato a torre, con l’entrata sopraelevata a circa 5 metri da terra (oggi non è possibile entrarvi). Questo edificio venne poi cinto da mura quadrate con agli angoli quattro torrioni circolari. La rocca era collegata al borgo tramite una scala lignea, un tempo retrattile ed oggi fissa.

Immagini dal film Lady Hawke:

Come arrivare:
Arrivando dal Veneto, dall’autostrada A4, a Portogruaro, immettersi sulla A28 direzione Pordenone fino all’uscita Cimpello. Da qui imboccare la Superstrada Cimpello – Sequals fino a Sequals.

Breve storia del luogo:
Le prime notizie di Sequals risalgono al XII secolo, in una bolla in cui si fa riferimento alla costruzione di un castello nella “villa di Sequals”, ovvero il castello di Solimbergo.
Dopo lunghe vicende patriarcali nel XVI secolo Sequals passò in mano alla Serenissima, sotto il comando della famiglia Savorgnan.
In questo periodo cominciò lo sviluppo del paese da piccolo villaggio a cittadina.

Cose da vedere:

1) Villa Carnera: è la casa del grande campione di pugilato Primo Carnera, il Gigante Buono, nato appunto a Sequals nel 1906 e morto nel 1967 (la tomba si trova nel cimitero di Sequals, a pochi passi dalla Villa). La Villa è stata costruita da Carnera nel 1932, l’anno prima della sua vittoria del Campionato dei Pesi Massimi, non è la sua casa natale ma quella in cui morì. La villa è ora di proprietà comunale ed è luogo di mostre su temi inerenti a Primo Carnera ed al pugilato.
La villa è aperta al pubblico nei mesi estivi (aprile-ottobre) tutti i fine settimana: venerdì 16-19, sabato e domenica con orari 10.00-12.30, 15.00-19.00. L’ingresso è gratuito.

La zona visitabile comprende il piano nobile della casa, la zona notte e la palestra privata del campione.
La Villa è basata su un gusto di epoca vittoriana, molto borghese. I mobili sono ricchi di intagli e lavori, i pavimenti ed i soffitti sono realizzati da artigiani esperti, spesso di Sequals (i pavimenti sono in terrazzo veneziano). La costruzione della Villa venne affidata a Luigi Plateo e Mariano Pittana, suo cognato. La villa venne progettata seguendo mode estere, non ancora comparse in Italia, come la terrazza semi coperta.

Insieme alla zona residenziale venne anche progettata la palestra, di cui Carnera stesso diede le misure per il ring all’americana, di cui sono ancora presenti i quattro pali angolari. La palestra è inoltre addossata al garage, segno distintivo per l’epoca nella pedemontana friulana, il quale era a doppia entrata. Carnera infatti possedeva una Chrysler, macchina molto lunga, che richiedeva due portoni, uno per l’entrata ed uno per l’uscita, per evitare difficili manovre.

2) Chiesa di San Zenone, metà 1400.
Si trova lungo la strada che collega Sequals alla frazione Lestans. E’ stato provato che nel luogo della fondazione della cappella vi era in precedenza un altro luogo di culto risalente forse al X secolo. Il porticato in pietra risale al XVII secolo. L’interno purtoppo è quasi spoglio a causa dei recenti furti di affreschi e sculture. Il primo documento che cita la chiesetta risale al 1289 e riguarda il lascito di alcuni denari alla chiesetta. Nel 1999 l’interno della chiesa è stato indagato con dei saggi archeologici che hanno portato alla luce tracce dell’edificio precedente e hanno fatto interpretare la grande lastra sull’altare come un riutilizzo di una probabile prietra sepolcrare precedente. Lo scavo chiarì inoltre le fasi di costruzione della chiesetta, fino al raggiungimento del suo attuale aspetto nel XIV secolo (datazione fornite dal ritrovamento di una moneta in strato), in seguito alla distruzione della chiesa precedente ed alla sua riedificazione.
Nei pressi di questa chiesetta venne ritrovata nel 1982 la famosa placchetta bronzea raffigurante “i Re Magi da Erode”, ora al museo di Cividale, di cui una copia è visibile al Museo Archeologico di Lestans.

3) Chiesa di San Nicolò, Sequals. Decorazioni di Giovanni Antonio Pilacorte e gli affreschi di Marco Tiuzzi, parzialmente riapparsi nei restauri post terremoto del 1976. Un ulteriore danneggiamento risultò dalla parziale distruzione della chiesa in seguito al terremoto del 1976.

4) Villa Savorgnan, Lestans. Uno dei pochi esemplari di villa veneta a nord di pordenone, risalente al 1500 ma con restauri sei e settecenteschi causati da un grosso incendio dovuto a cause politiche. La villa è stata abitata fino al Settecento. Preziosi i pavimenti in terrazzo veneziano, arte che affonda le sue radici proprio a Sequals con l’apertura delle prime botteghe artigiane di terrazzo e mosaico a fine Seicento (ricordiamo come uno dei maestri del campo Giandomenico Facchina, che lavorò in tutto il mondo nei più prestigiosi palazzi, ad esempio al Louvre e all’Opera di Parigi.)
La Villa ora è di proprietà comunale ed è sede di iniziative culturali.
- In questo palazzo trova inoltre sede il Museo Archeologico in cui sono esposti i reperti archeologici dei comuni di Meduno, Sequals, Travesio, Castelnovo, Pinzano e Spilimbergo, che variano da un periodo preistorico al medioevo raccolti dall’associazione Archeo 2000.
Il Museo è aperto il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. Per visite guidate chiamare il numero 0427.789111.

5) Castello di Solimbergo. Castello di epoca medievale.

Resti archeologici del comume di Sequals:

1. Periodo preistorico e protostorico:

Lungo la statale che porta da Sequals a Usago, lo stesso parroco afferma di aver raccolto manufatti di selce, al momento non suffragata dai sopralluoghi moderni, che non hanno provato l’ipotesi di un insediamento vero e proprio ma di una frequentazione della zona in epoca preistorica, precisamente nel periodo Musteriano, nel Paleolitico Medio (80.000-35.000 a.C.).

Al chilometro 48 della strada statale che collega Sequals e Solimbergo è forse da ricercarsi un insediamento protostorico databile dal Bronzo Medio-Recente al Bronzo Finale (1.500-1.150 a.C.). La notizia proviene dal vecchio parroco del paese, Don Luigi Cozzi, che riferì di aver raccolto in luogo ceramica protostorica in superficie post aratura. I recenti studi non hanno trovato tracce dell’insediamento, ma soltanto un area di frequentazione provata dalla numerosità dei reperti ceramici.

Al Casale Bit lungo la zona della bonifica negli anni 50 Don Luigi Cozzi, prima della bonifica, trovò un elevazione del terreno oggi scomparsa con una forte concentrazione di ceramica protostorica.

Lungo la strada Sequals-Solimbergo, deviando verso il castello a quota 315, la toponomastica ricorda un luogo denominato Cistiliri. Don Luigi Cozzi afferma di aver ritrovato in questa località della ceramica protostorica, ma l’esplorazione moderna non ha trovato traccia di insediamento protostorico.

2. Periodo Romano:

A San Zen e di fronte al Cimitero a Lestans sono stati trovate nel primo un ampia area con concentrazione di frammenti di tegole e mattoni di epoca romana e nel secondo tracce di un insediamento, provato anche dalla presenza di tessere musive. In via dei Tigli a Lestans è stata trovata una necropoli durante la costruzione di case. Vennero recuperati i corredi di alcune tombe comprendenti vasi, lucerne, balsamari, fibule ed alcune monete. La porzione di necropoli indagata rimanda ad un periodo di utilizzo che va dal I al II sec.d.C.

A Solimbergo, in località Santa Fosca è stata trovata traccia di una necropoli romana tardo antica, secondo le segnalazioni di Don Luigi Cozzi che racconta il rinvenimento di ossa , ma il sopralluogo non ha rivelato altro che laterizi sparsi sul terreno.

Come arrivare:
Arrivando dal Veneto, dall’autostrada A4, a Portogruaro, immettersi sulla A28 direzione Pordenone fino all’uscita Cimpello. Da qui imboccare la Superstrada Cimpello – Sequals fino a Sequals. Svoltare a sinistra ed imboccare la seconda uscita della rotonda, attraversare il paese proseguendo sulla strada principale.

Il castello di Solimbergo

Per arrivare al Castello da Sequals, oltrepassato il paese, prendere la via comunale che si biforca sulla sinistra. Per arrivare al Castello da Solimbergo, prendere la via Vecchia dal monumento. Questa strada nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre è vietata ai veicoli.
Giunti alla sommità del colle, prendere a piedi il sentiero segnalato e proseguire per qualche minuto la passeggiata…
Buona visita!!

Storia del Castello:
Il paese è circondato da una serie di colli, di cui uno (col Palis) conserva ancora i resti di un piccolo castello medievale, il “Castrum Sonombergi”.

Il castello è composto da una piccola torre di avvistamento quadrata posta al centro di una cinta muraria di forma irregolare. È databile al XII secolo, e sono ancora ben visibili un forno per la cottura della ceramica e le stanze della residenza signorile con i suoi vani superiori e seminterrati.

I recenti scavi hanno stabilito che l’occupazione del colle risale già al VII sec.d.C. e che il Castello nelle prime fasi (X-XI secolo) aveva qualche legame col mondo d’Oltralpe, così come dimostra il nome Solimbergo che gli studiosi fanno derivare dal tedesco Schönberg.
Le mura e la torre in origine dovevano avere una notevole altezza, oggi ridotta a qualche metro.
Il Castello dovette subire molti passaggi di proprietà, spesso burrascosi, fino a diventare una residenza per il Capitano della casata degli Spilimbergo. Le ultime fasi di vita del Castello corrispondono ad un periodo tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.
Ultimamente è stato oggetto di scavi archeologici da parte dell’Università di Venezia e di consolidamenti murari, momento nel quale è stata creata anche una piccola zona pic-nic.